Detail extractor в фотошопе. Возвращение и усиливание фактуры и текстуры кожи

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов, как был сделан тот или иной пейзажный снимок.
Зачастую многое сводилось к вопросам о резкости и детализации. «За счет чего она была достигнута?». Поэтому в данной статье постараюсь как можно полнее описать, как и что делаю и какими программами пользуюсь, не касаясь подробного разбора предварительной обработки, а только лишь в части вышеуказанных пунктов. Вполне возможно, что к конечному результату можно прийти и иным способом, но я расскажу, как делаю сам.

Часть первая (подготовительная)

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов или же сугубо только на возможности камеры/оптики. Например, неправильным ресайзом можно напрочь уничтожить мелкие детали, какие дала изначально качественная оптика. С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился максимально удачным при наличии той техники, что имеется на руках на данный момент. Будь то «кит» или топовый объектив.

1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO. Свыше ISO 200 я не снимаю (точнее - стараюсь не снимать). Пара раз было ISO 400 и один раз, чисто случайно - 800. На ISO 800, например, в пасмурную погоду у Nikon D7000 уже заметен шум. Если начинать «давить» шум - «давятся « и мелкие детали. И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света, цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ISO у них обстоит действительно лучше. Но, тем не менее, даже имея на данном этапе полнокадровый Nikon D610 - стараюсь не пренебрегать этим пунктом.

Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO? По той лишь причине, что при начальной обработке файла в RAW-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction).
Так же «шумодав» отключен и в Capture NX. Повторюсь: давишь шум - теряются детали…

2) Не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния. Если у длиннофокусного объектива имеется штативная лапка - пользуйтесь ею. Колебания камеры заметно снижаются. Как
показала практика, закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным. И не стоит забывать про то, что «стаб» при использовании штатива нужно все-таки отключать. Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров - штатив все-таки необходим. Понятно, что, вполне возможно, среди нас найдутся «ковбои», запросто «пуляющие с рук». И я вроде не жалуюсь на «трясучесть» рук, но в то же время стараюсь не пренебрегать штативом. Да, изначально к нему тяжеловато привыкнуть.
Есть такое… Но штатив - полезная и незаменимая штука в пейзажной съемке.

3) Тросик/предподъем зеркала - признаюсь честно, что вторым я практически не пользуюсь. Тросиком - да (на выдержках свыше 30 секунд). А на выдержках до 30 секунд зачастую пользуюсь лишь только 2‑х секундной задержкой спуска.

4) Не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микромотор объектива, в некоторых случаях возможна неправильная фокусировка. Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен
в этом отношении. Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70–210/f4. Изредка, но такое все же может быть. Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом - опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играет лишь положительную роль при съемке. Днем, при ярком солнце и повышенном контрасте, некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться. Да и «шарпить» такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

6) Не поленитесь посмотреть не только графики MTF, но и реально посмотреть, на каких значениях фокусных расстояний и диафрагмах ваш объектив дает лучший результат по разрешению/резкости. Понятно, что написанное выше в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая. Немного полезных «фишек» при обработке.

Глобально описывать этот пункт в данной статье не буду, коснусь лишь некоторых моментов. Для начальной конвертации файлов в большинстве случаев я пользуюсь CS6, реже - Nikon Capture NX. Иногда бывает, что комбинирую оба пакета и выходные файлы из них в различных режимах наложения. Например - Color. Готовый *.tif дорабатывается в CS4 (по той лишь причине, что в 4‑м фотошопе у меня стабильно работают те программы и плагины, которыми активно пользуюсь), в цветовом пространстве LAB. Повторюсь, при начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (Adobe Camera RAW) равны 0. Также изначально я никогда не добавляю резкость. Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only (для
предварительного просмотра на экране монитора). Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) - так же никогда не трогается. «Шарпится» снимок уже лишь на конечной стадии обработки. Также стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой.

Как уже пару раз упоминал, при дальнейшей обработке (на конечной стадии) я практически всегда пользуюсь таким пакетом (плагином) к Adobe Photoshop как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop. Установлены обе версии: и третья версия, и четвертая (они немного различаются фильтрами, плюс к этому, некоторые одноименные фильтры чуть иначе
работают в каждой версии). Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).

Версия 3.х - работает и в RGB и в LAB. Версия 4.х - только в RGB. Существует и русскоязычная версия программы, и англоязычная.
Так вот, в Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop есть такие интересные фильтры, помогающие сохранить и подчеркнуть детализацию, как Pro Contrast.

Как говорил - при начальной обработке ползунки «Контраст» в RAW-редакторах я не трогаю. Но при дальнейшей обработке добавляю контраст, используя «Кривые» (Curves) и цветовое пространство LAB.

Pro Contrast чем-то напоминает обычный ползунок Contrast, но с большими возможностями. Есть в пакете и 3.0, и 4.0. В версии 4.0 добавился еще один пункт - Dynamic Contrast. И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно (Control Points), кистью (Brush), или целиком применить
контраст к кадру и в дальнейшем уменьшить прозрачность (работать через маску слоя). В основном, я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и верхним (Correct Color Cast), а также ползунками Shadows/Highlights.

Tonal Contrast.
Чем-то отдаленно напоминает пункт Shadows/Highlight в Фотошопе. Но только чем-то. Этот фильтр есть в пакете и 3.0, и 4.0. Но в версии 4.0 в выпадающем списке, в пункте Contrast Type добавилось еще несколько вариантов.
И в той, и в другой версии есть возможность работать точечно, кистью, или целиком применить к кадру эффект и в дальнейшем уменьшить прозрачность или работать через маску слоя. Я пользуюсь, как правило, режимами Fine или Balanced и ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh. Работая выборочно ползунками и кистью, можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Например, если хочется подчеркнуть структуру снега,
можно выставить Shadows в ноль, а Highlights и Midtones - слегка подрегулировать.

Скажем, в пределах 10–15 % (или больше/меньше, по обстоятельствам). А если хочется подчеркнуть, например, структуру дерева - то уже стоит
обращать внимание на Midtones и Shadows. На самом деле, какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра нет. И более удобного плагина для себя на данный момент я не нашел. Он существенно облегчает обработку. Единственное, не стоит им злоупотреблять. Одна из причин заключается в том, что потом тяжело «шарпится» кадр. Или, например, не стоит вытягивать «в ноль» тени. Снимок станет более плоским.

В версии Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter.
Жесткой последовательности по использованию фильтров нет. Во всяком случае, я особого различия по очередности не заметил.

Используя возможность последовательного добавления одного фильтра на другой и меняя значения ползунков, можно добиться и хорошего контраста, и лучшей детализации. Также, в версии 4.0 добавился еще один фильтр - Detail Extractor. Название говорит само о себе, для чего он предназначен.

В основном, использую верхний ползунок c одноименным названием. Но значительно снижаю процент (эффект). А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine. С его помощью можно «вытащить» детали из темных областей снимка. Иногда вытаскивает детали оттуда, где, казалось бы, их нет. Им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь, определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров нет. Интерфейс у плагинов интуитивно понятный.
Использовать все три одновременно не всегда бывает нужно. Вообще, каждый со временем сможет определиться. Главное - не переборщить. Разве что Detail Extractor все-таки желательно использовать перед применением других.

Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса «наведения резкости.»

Часть третья. Про «ресайз».

Вот тут мы, наверно, подобрались к тому моменту, которому не все придают большого значения. На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и прочее. Более чем подробное описание методов ресайза стандартными методами фотошопа есть у П. Косенко в статье «Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6». Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про «перешарп», если смотреть на название) все подробно расписано, с примерами и т. д. Но от себя могу добавить:

1) Используя CS4 или CS6 - в последние несколько лет пользуюсь только билинейным ресайзом (Bilinear), бикубическим - от силы пару раз.. Первый вариант мне нравится больше, хотя разница между Bilinear и Bicubic (best for smooth gradient) реально на глаз очень мала. Но, тем не менее - есть.

2) Ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров! В свое время, озадачившись этим вопросом - попробовал ступенчато уменьшать размеры изображения в различных комбинациях.

Кроме как в конечном итоге потери этих самых деталей ничего не заметил. Существенная трата времени.

3) Никакими сторонними пакетами для ресайза также не пользуюсь, за исключением и с недавнего времени C3CImageSize. Изначально плагин создавался под Windows, но на данный момент существует версия и под Mac OS. Автор этого плагина и еще нескольких других - фотограф, профессор прикладной математики Сергей Залманович Свердлов. Под CS4 у меня этот плагин не установился, но под CS6 - работает отлично.

В плагине C3C Image Size использованы две разновидности алгоритма уменьшения изображений. Результаты лучше, чем при использовании обыкновенного билинейного ресайза. На странице автора можно ознакомиться с примерами/сравнениями различных вариантов ресайза, но этот, на мой взгляд - лучше всех.

Пока у меня был Nikon D90, Nikon D7000 - разница в использовании этого плагина и стандартного «билинейного» ресайза средствами фотошопа была невелика.

Дополнительную полезную информацию о плагине (почитать обсуждения его преимуществ) и другую информацию можно найти еще здесь: Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru). Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)
На 99,9 % уверен, что на данное время нет вариантов для уменьшения (resize) размеров изображения лучше, нежели эти. Если кто-то знает другой вариант - поделитесь.

Часть четвертая. Про резкость.

Повышение резкости - всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот). Производится только на финальном этапе обработки изображения. Основных вариантов «наведения резкости» у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П. Косенко «Интеллигентная резкость».Так называемая версия 2.1 для владельцев англоязычного Фотошопа скачать можно здесь: http://fototour.by/files/intelligent_sharpen_2_1_atn.zip
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.

Экшен гибко настраивается. Как устанавливается экшен - думаю, все знают: достаточно кликнуть по нему мышкой и он появится в фотошопе, в закладке Actions. Если пробежаться по строкам экшена - мы видим такие операции, как Stop, Duplicate first document, Flatten image, Set Selection, Copy и т. д.. На уровне строки Smart Sharpen слева есть два квадратика (окошечка). В одном из них стоит галочка, а один - пустой. Если щелкнуть по нему - в нем появляется изображение с тремя точками. Это очень важный шаг! На данном этапе экшен сделает паузу в работе, и появится вот такое окно диалога. Если активен режим Basic - то нужно переключиться в режим Advanced, а снизу отметить галочкой пункт More Accurate.
Теперь, изменяя параметры Amount и Radius - можно экспериментировать с резкостью. Также можно попробовать поменять закладку Lens Blur на Gаussian Blur.

Но это еще не все. Перейдя на закладку Shadows - также можно поэкспериментировать со значениями Fade Amount.

То же самое можно пробовать и в следующей закладке - Highlights. Но тут значения у меня остаются, как правило, неизменными.

Далее, нажимаем на OK - экшен продолжит свою работу. В итоге у нас появится 3 слоя: основной (Background) и два дополнительных: Darken и Lighten. Изменяя значения Fill и Opacity - достигаем лучшего на глаз результата и объединяем слои.
Если кого-то не устраивает результат - то можно еще воспользоваться Blending’ом. До объединения слоев нужно щелкнуть по слою правее надписи lighten или darken и наведя курсор на черный или белый ползунок, удерживая кнопку Alt - слегка их раздвинуть. В принципе, значения Opacity
и Fill также можно менять/подправлять здесь.

Одно время, после использования этого экшена (после объединения слоев) я создавал дополнительно копию основного слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр с небольшим радиусом (от 2 до 4) и уменьшал прозрачность до 5–10 % в зависимости от силы блюра…
Также можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal. Например - Soft Light. Но в последнее время этого практически не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова. Редко, но все-таки иногда мною используется. Работает в цветовом пространстве sRGB. Так же настраивается, конечный итог можно отрегулировать с помощью прозрачности слоев.

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture. Применим в основном для обработки портретов. Но при определенных обстоятельствах ему можно найти применение и для пейзажных кадров.

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего - Enchancements, смещая ползунки Sharpness и Softness, тоже можно добиться неплохого, на мой взгляд, результата.

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь. В итоге, для качественного сохранения картинки лучше фотошопа и пункта меню Save for WEB пока ничего не придумано. Именно он, а не Save as (зачастую - многие тут делают ошибку). Данный пункт находится в меню File -> Save for WEB & Devices. В данном диалоговом окне надо выбрать тип файла - JPEG, качество (Quality) - не ниже 60. Контролировать качество
можно на глаз или через пункты в левом верхнем углу Original/Optimized.
Обязательно поставить галочку в пункте Convert to sRGB, если она не стоит.
Если хотите сохранить EXIF для других - в пункте Metadata выберите All.
Удачных кадров!

Несерьезный пост был вчера, сегодня чуть иной...

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов в ЛС, как был сделан тот или иной снимок.
Зачастую - многое сводилось к вопросам про резкость и детализацию.
Поэтому, в данном посте постараюсь как можно полнее написать, как/что делаю и чем пользуюсь сам.
Не касаясь глобальной обработки, а только в части вышеуказанных пунктов.

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов.
С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился удачным при наличии той техники , что имеется на руках на данный момент .

Часть первая (подготовительная)

1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO . Свыше ISO 200 я не снимаю.
Пара раз было ИСО400 и 1 раз, чисто случайно - 800.На ИСО800 Nikon D7000 уже ощутимо шумит.
И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света - цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ИСО у них обстоит лучше.
Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO?
По той лишь причине, что при начальной обработке файла в РАВ-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction)
и так же практически не пользуюсь "шумодавом" при дальнейшей обработке (снимки с ночным звездным небом - не в счет).
Давишь шум - теряются детали...

2) не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния.
Как показала практика - закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным.
И не стоит забывать про то, что "стаб" при использовании штатива нужно все-таки отключать.
Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров - штатив необходим.

3) тросик/пред-подъем зеркала - признаюсь честно, что этим я практически не пользуюсь.Было пару раз при ночной съемке в окрестностях Балаклавы.
В основном на длит.выдержках или когда выдержка (ее значение) заметно меньше по цифрам фокусного расстояния пользуюсь только задержкой спуска .

4) не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микро-мотор объектива, в некоторых случаях
возможна неправильная фокусировка.Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен в этом отношении.
Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70-210/f4.Изредка, но такое все же может быть
Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом - опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играют лишь положительную роль при съемке.
Днем, при ярком солнце/повышенном контрасте некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться.
Да и "шарпить" такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

Понятно, что вышенаписанное в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая . Немного полезных "фишек" при обработке.
Для начальной конвертации файлов я пользуюсь CS6 (в большинстве случаев), Capture NX (иногда комбинирую оба пакета) и изредка - RPP.
Готовый *.tiff дорабатывается в CS4 .
При начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (7.4.0.137) равны 0.
Так же изначально я не добавляю резкость.Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only .
Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) - так же никогда не трогается.
Стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой

Как уже пару раз упоминал - при дальнейшей обработке я пользуюсь таким пакетом (плагином к Фотошопу), как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop .
Установлена и третья версия и четвертая (они немного различаются фильтрами плюс к этому - некоторые одноименные фильтры чуть иначе работают в каждой версии)
Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).
Так вот в пакете 3.0 и 4.0 есть такие интересные фильтры, как:

Pro Contrast . Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 добавился еще один ползунок - Dynamic Contrast

В основном я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и ползунками Shadows/Highlights

Tonal Contrast . Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 в выпадающем списке Contrast Type добавилось еще несколько вариантов для обработки.
И в той и иной версии есть возможность работать точечно, кистью или целиком применить к кадру и в дальнейшем - уменьшить прозрачность/работать через маску.
Я пользуюсь как правило режимами Fine или Balanced + ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh .
Работая выборочно ползунками и кистью - можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Особенно структуру...
Какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра - нету.
Единственное - не стоит им злоупотреблять. Одна из причин - потом тяжело "шарпится" кадр.

В версии 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter .
Жесткой последовательности по использованию фильтров нету.Во всяком случае - я особого различия по очередности не заметил.

И в версии 4.0 добавился еще один фильтр - Detail Extractor
Название говорит само о себе, для чего он предназначен.
В основном использую верхний ползунок c одноименным названием. А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine
С его помощью можно "вынуть" детали из темных областей снимка.
Плюс, так же, как и другими - им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь: определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров - нету.
Использовать все три одновременно - не всегда бывает нужно.
Вобщем, каждый со временем сможет определиться применительно к своим потребностям.
Разве что Detail Extractor все -таки желательно использовать перед применением других.
Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса "наведения резкости."

Часть третья . Про "ресайз".
На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и пр.
Достаточно подробное описание методов ресайза стандартными методами Фотошопа есть у П.Косенко ( pavel_kosenko ) в статье Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6 .
Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про перешарп) все подробно расписано, с примерами и т.д.
От себя могу добавить, что:
1) Используя CS4 - пользуюсь только билинейным ресайзом (Billinear ), бикубическим в последнее время давно не пользовался.
Первый вариант мне нравится больше.
И ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров!

Дополнительную полезную информацию о плагине еще можно найти тут:
Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru)
Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)

3) на 99,9% уверен, что на данное время нету вариантов для уменьшения размеров изображения лучше, нежели эти.
Если кто-то знает этот вариант - поделитесь:)

Часть четвертая . Про резкость.
Повышение резкости — всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот).
Производится только на конечном, нужном к использованию, изображении.
Основных вариантов "наведения финальной резкости" у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П.Косенко "Интеллигентная резкость ".
Так называемая версия 2.1 для владельцев англо-язычного Фотошопа лежит
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.
Почитать можно тут: http://fotoforge.livejournal.com/92765.html
Одно время, после использования этого экшена (по завершению) - создавал дополнительно копию слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр) и уменьшал прозрачность до 10-15% в зависимости от силы блюра... Так же можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal.
Но в последнее время этого не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова ( oskanov ). Версия для пользователей англо-язычного Фотошопа лежит
Редко, но все-таки иногда мною используется.Работает в цветовом пространстве sRGB

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего, двигая ползунки Sharpness и Softness, так же можно добиться неплохого, нмв, результата.
Редко, но все-таки иногда мною используется.
Работает в цветовом пространстве sRGB (в LABe лично у меня при использовании вылазят непонятные цветные пятна)

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь.
Также, естественно, для итогового качественного сохранения картинки используется CS4, пункт меню Save for WEB
Вкратце - как-то так....

Про резкость, ресайз, Nik Color Efex Pro, C3CImageSize и прочее..

хороший фотограф - как вампир: тени не отбрасывает...

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов в ЛС, как был сделан тот или иной снимок.
Зачастую - многое сводилось к вопросам про резкость и детализацию.
Поэтому, в данном посте постараюсь как можно полнее написать, как/что делаю и чем пользуюсь сам.
Не касаясь глобальной обработки, а только в части вышеуказанных пунктов.

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов.
С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился удачным при наличии той техники , что имеется на руках на данный момент .

Часть первая (подготовительная) 1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO . Свыше ISO 200 я не снимаю.
Пара раз было ИСО400 и 1 раз, чисто случайно - 800.На ИСО800 Nikon D7000 уже ощутимо шумит.
И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света - цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ИСО у них обстоит лучше.
Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO?
По той лишь причине, что при начальной обработке файла в РАВ-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction)
и так же практически не пользуюсь "шумодавом" при дальнейшей обработке (снимки с ночным звездным небом - не в счет).
Давишь шум - теряются детали...

2) не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния.
Как показала практика - закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным.
И не стоит забывать про то, что "стаб" при использовании штатива нужно все-таки отключать.
Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров - штатив необходим.

3) тросик/пред-подъем зеркала - признаюсь честно, что этим я практически не пользуюсь.Было пару раз при ночной съемке в окрестностях Балаклавы.
В основном на длит.выдержках или когда выдержка (ее значение) заметно меньше по цифрам фокусного расстояния пользуюсь только задержкой спуска .

4) не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микро-мотор объектива, в некоторых случаях
возможна неправильная фокусировка.Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен в этом отношении.
Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70-210/f4.Изредка, но такое все же может быть
Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом - опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играют лишь положительную роль при съемке.
Днем, при ярком солнце/повышенном контрасте некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться.
Да и "шарпить" такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

Понятно, что вышенаписанное в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая . Немного полезных "фишек" при обработке.
Для начальной конвертации файлов я пользуюсь CS6 (в большинстве случаев), Capture NX (иногда комбинирую оба пакета) и изредка - RPP.
Готовый *.tiff дорабатывается в CS4 .
При начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (7.4.0.137) равны 0.
Так же изначально я не добавляю резкость.Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only .
Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) - так же никогда не трогается.
Стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только

Как уже пару раз упоминал - при дальнейшей обработке я пользуюсь таким пакетом (плагином к Фотошопу), как .
Установлена и третья версия и четвертая (они немного различаются фильтрами плюс к этому - некоторые одноименные фильтры чуть иначе работают в каждой версии)
Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).
Так вот в пакете 3.0 и 4.0 есть такие интересные фильтры, как:

Pro Contrast . Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 добавился еще один ползунок - Dynamic Contrast

В основном я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и ползунками Shadows/Highlights

Tonal Contrast . Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 в выпадающем списке Contrast Type добавилось еще несколько вариантов для обработки.
И в той и иной версии есть возможность работать точечно, кистью или целиком применить к кадру и в дальнейшем - уменьшить прозрачность/работать через маску.
Я пользуюсь как правило режимами Fine или Balanced + ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh .
Работая выборочно ползунками и кистью - можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Особенно структуру...
Какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра - нету.
Единственное - не стоит им злоупотреблять. Одна из причин - потом тяжело "шарпится" кадр.

В версии 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter .
Жесткой последовательности по использованию фильтров нету.Во всяком случае - я особого различия по очередности не заметил.

И в версии 4.0 добавился еще один фильтр - Detail Extractor
Название говорит само о себе, для чего он предназначен.
В основном использую верхний ползунок c одноименным названием. А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine
С его помощью можно "вынуть" детали из темных областей снимка.
Плюс, так же, как и другими - им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь: определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров - нету.
Использовать все три одновременно - не всегда бывает нужно.
Вобщем, каждый со временем сможет определиться применительно к своим потребностям.
Разве что Detail Extractor все -таки желательно использовать перед применением других.
Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса "наведения резкости."

Часть третья . Про "ресайз".
На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и пр.
Достаточно подробное описание методов ресайза стандартными методами Фотошопа есть у П.Косенко ( ) в статье .
Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье (она не только про перешарп) все подробно расписано, с примерами и т.д.
От себя могу добавить, что:
1) Используя CS4 - пользуюсь только билинейным ресайзом (Billinear ), бикубическим в последнее время давно не пользовался.
Первый вариант мне нравится больше.
И ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров!

Дополнительную полезную информацию о плагине еще можно найти тут:

3) на 99,9% уверен, что на данное время нету вариантов для уменьшения размеров изображения лучше, нежели эти.
Если кто-то знает этот вариант - поделитесь:)

Часть четвертая . Про резкость.
Повышение резкости — всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот).
Производится только на конечном, нужном к использованию, изображении.
Основных вариантов "наведения финальной резкости" у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П.Косенко " ".
Так называемая версия для владельцев англо-язычного Фотошопа лежит
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.
Почитать можно тут:
Одно время, после использования этого экшена (по завершению) - создавал дополнительно копию слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр) и уменьшал прозрачность до 10-15% в зависимости от силы блюра... Так же можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal.
Но в последнее время этого не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова ( ). Версия для пользователей англо-язычного Фотошопа лежит
Редко, но все-таки иногда мною используется.Работает в цветовом пространстве sRGB

3) Есть такой плагин к Фотошопу,

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего, двигая ползунки Sharpness и Softness, так же можно добиться неплохого, нмв, результата.
Редко, но все-таки иногда мною используется.
Работает в цветовом пространстве sRGB (в LABe лично у меня при использовании вылазят непонятные цветные пятна)

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь.
Также, естественно, для итогового качественного сохранения картинки используется CS4, пункт меню Save for WEB
Вкратце - как-то так....

Для просмотра видеоурока нажмите на миниатюрный экран.

Вы узнаете:

• Как отделить волосы и деревья от фона фильтром Extract (Извлечь).

• Как параметр Force Foreground (Окраска объекта) поможет выделить
• объекты со сложной структурой.
• Как создать новый фон для вырезанного объекта.
• Как нарисовать тень от объекта на новом фоне.

Для чего применяется фильтр Extract (Извлечь)

В основном, фильтр применяется для отделения волос и деревьев от сложного фона.

Если вы работаете в Photoshop CS, CS2 или CS3, то найдете его в меню фильтр.

Однако его нет в Photoshop CS4, CS5 и CS6. Разработчики посчитали его устаревшим и не включили в основную комплектацию. Возможно, они правы, но для новичков он может оказаться полезным. Чтобы установить его пройдите по ссылке:

Для CS6 этот плагин больше не поддерживается разработчиками. Возможно позже, что-то изменится, но пока нет обновлений для следующих фильтров и плагинов:(Variations, Picture Package (ContactSheetII), ExtractPlus, PatternMaker, PhotomergeUI, Web Photo Gallery, (WebContactSheetII) plus presets, Script for Layer Comps to Web Photo Gallery, Texture presets for Texturizer). Более подробная информация здесь: http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/plug-ins-photoshop-cs61.html#id_18512

Скачайте архив, распакуйте и скопируйте ExtractPlus 8BF и все остальные плагины из папки (для 32 битной версии):

PHSPCS4_Optional_Plug-Ins\English\Goodies\Optional plug-ins\Plug-ins 32-bit\Filters в папку:

\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins . При следующей загрузке Photoshop они появятся в меню Filtr (Фильтр).

В этом архиве в папках Automate и Extensions находятся дополнительные модули, которые вы тоже можете распаковать в соответствующие им папки.

Прочитайте содержимое файла «Важное о Дополнительные внешние модули.pdf». Из него вы узнаете как установить не вошедшие модули в программу и что разработчики предлагают использовать взамен устаревших функций PhotoShop. Перезапустите фотошоп. Учтите, фильтр Extract (Извлечь) справляется с выделением не лучшим образом, возможно использование масок и инструментов выделения приведет к более точному результату, тем не менее, в некоторых случаях он выполнит работу быстрее других.

Если вы решили изучить возможности фильтра Extract (Извлечь), то нижеследующий текст для вас. Если считаете его не нужным, то переходите к следующему уроку.

Порядок работы в окне фильтра Extract (Извлечь)

Создайте копию слоя, перетащив фон на значок Create New Layer (Создать новый слой). Выберете меню – Filter (Фильтр) – Extract (Извлечь) .

Приблизьте изображение лупой или комбинацией клавиш CTRL + , выберите подходящий диаметр кисти Brush Size (Размер кисти) , удобнее выбирать диаметр при помощи клавиш [ и ] причем не только здесь и сейчас, а везде и всегда в Photoshop.

Начните аккуратно обводить при помощи инструмента Edge Highlighter (Подсветка краев) .

Цвет обводки, при необходимости, можно изменить, выбрав другой цвет в поле Highlight (Подсветка). Старайтесь подобрать такой диаметр кисти, чтобы линия ложилась как на объект, так и на фон. Обводите как можно ближе к краю объекта. Во время работы меняйте диаметр. Передвигайте изображение с помощью Hand Tool (Рука) или, зажав клавишу пробел, что гораздо удобнее. Используйте Ctrl Z для отмены или Alt + кнопка Cancel (Отмена) – кнопка переименуется в Reset (Сбросить). Ни в коем случае не нажимайте просто на Cancel (Отмена) – иначе придется начинать все заново.

Неверно нарисованную обводку можно стереть инструментом Eraser (Ластик).

Если граница контура четкая, отметьте галочкой Smart Highlighting (Быстрая обводка), чтобы инструмент автоматически следовал вдоль границ. Не следует включать эту функцию для выделения неконтрастных объектов со смазанными краями.

Textured Image (Текстурированное изображение). Отметьте этот параметр галочкой, если объект или фон содержит большое количество текстур (близких по восприятию, неоднородных элементов).

Smooth (Сглаживание) изменяет плавность контура. Начните с нуля или единицы для того, чтобы избежать размытия деталей. Если результат получится с браком, увеличьте значение параметра, чтобы в следующий раз получить более сглаженный вариант.

Channel (Канал) Не доступен, если в изображении нет альфа-канала. Для того чтобы активировать этот пункт в файле изображения нужно предварительно создать альфа-канал. Чтобы это сделать вы должны прочитать уроки про Маски и Альфа-Каналы и создать его. Затем выберите созданный альфа-канал из списка Channel (Канал). Альфа-канал должен быть создан из выделения края. При изменении границ обводки, имя канала изменится на Custom (Пользовательский).

Когда контур замкнется, залейте выделение при помощи Fill Tool (Заливка) . Цвет заливки можно изменить в поле Fill (Заливка).

Нажмите Preview (Просмотр) . Очень редко бывает точный результат с первого раза. Для исправления ошибок в режиме Previw (Просмотр) служат два инструмента это Cleanup (Очистка краев), он удаляет лишний фон (делает маску прозрачной), а зажав Alt , восстанавливает фон.

Нажатие цифр от 1 до 9 на клавиатуре одновременно с движением мышки меняет степень прозрачности.

Edge Touchup (Обработка краев) – подчищает края. Инструмент увеличивает резкость по краям и соединяет соседние пиксели. Цифры от 1 до 9 на клавиатуре изменяют степень воздействия. Переключайте фон Display (Отображение) для улучшения качества выделения. Посмотрите, как будет выглядеть объект на Black Matte (черном), Gray Matte (сером), None (прозрачном) или Other (цветном) фоне. А так же, не выходя из режима Preview можно вернуться к исходному изображению, если выбрать в поле Show (Показать) пункт Original (Исходное) для сравнения. Если результат вас устраивает, нажмите OK .

Как перенести выделенный объект на новый фон и нарисовать от него тень.

Слишком четкий край обработайте инструментом Blur (Размытие) – размытие кистью с мягкими краями и небольшим значением параметра Strength (Интенсивность) .

Сделаем более подходящий фон, создадим новый слой, зальем белым цветом, щелкнем по нему два раза левой кнопкой мыши или щелчок правой кнопкой мыши – параметры наложения, выберем Pattern Overlay (Наложение узора) , Gradient Overlay (Наложение градиента) , уменьшив прозрачность, Color Overlay (Наложить цвет) так же уменьшив прозрачность. OK . Добавим тень: новый слой, черная кисть с размытым краем, уменьшим непрозрачность. Выполним сведение слоев (Flatten Image), выбрав соответствующий пункт в контекстном меню правой кнопки мыши при нажатии на один из слоев.

Параметр Force Foreground (Окраска объекта) для выделения объектов со сложной структурой.

Force Foreground (Окраска объекта) этот параметр используется, если нужно вырезать объект со сложной внутренней структурой (пена, брызги, трава, одуванчик…). Сначала обведите объект инструментом Edge Highlighter (Подсветка краев) и им же закрасьте внутреннюю часть. Поставьте галочку рядом с Force Foreground (Окраска объекта). Инструментом Eyedropper (Пипетка) выберите с изображения светлый цвет, который должен остаться после выхода из фильтра. Нажмите Previw (Просмотр). В меню Display (Отображение) установите Black Matte (Черный), чтобы лучше рассмотреть результат. Отметьте Smooth (Сглаживание), если в выделении присутствуют угловатости и передвиньте ползунок вправо. Снова нажмите Previw (Просмотр). Подкорректируйте обводку. Если все устраивает, нажмите OK. Объект будет вырезан с фона.

Устроим котам банный день. Выделите изображение вырезанной воды, нажав Ctrl + A. Скопируйте его Ctrl + C. Вставьте в новый документ Ctrl + V. Режим наложения данного слоя выберите Linear Light (Линейный свет). Уменьшите непрозрачность. Ластиком сотрите лишние края (или кистью черного цвета по маске слоя).

В данном примере к вставленному изображению применена деформация и отражение по горизонтали.

Вопросы:

(Правильный ответ вы можете узнать из викторины в конце видеоурока)

1. Инструмент Edge Highlighter (Подсветка краев) по умолчанию делает обводку зеленым цветом. Можно ли изменить цвет обводки?

b) – Да, на любой цвет в палитре цветов.

c) – Да, только на синий цвет.

d) – Да, только на синий и красный цвета.

2. Что делает инструмент Cleanup (Очистка краев)?

a) – Делает маску прозрачной, удаляет фон.

b) – Подчищает края.

c) – Передвигает край.

3. Что нужно сделать, чтобы активировать инструменты Cleanup (Очистка краев) и Edge Touchup (Обработка краев)?

a) – Поставить галочку напротив Show Highlight (Показать обводку).

b) – Поставить галочку напротив Fill (Заливка).

c) – Нарисовать замкнутый контур инструментом Edge Highlighter (Подсветка краев), выполнить заливку Fill Tool (Заливка), и нажать предварительный просмотр.

d) – Поставить галочку напротив Smart Highlighting (Быстрая обводка).

4. Функция Smart Highlighting (Быстрая обводка) нужна для…

a) – для автоматического выделения малоконтрастных объектов.

b) – для автоматического выделения высококонтрастных объектов.

Домашнее задание:

Скачать файлы домашнего задания можно здесь: или чтобы увидеть скрытый текст.

Откройте файл dog.jpg. Создайте дубликат фонового слоя. Примените к нему фильтр Extract (Извлечь). Отделите щенка Бернского Зенненхунда от фона, используя знания, полученные из материалов видео урока. Перенесите его в другой документ или добавьте слой с новым фоном, используя стили слоя.