Detailide ekstraktor Photoshopis. Taastage ja parandage naha tekstuuri ja tekstuuri

Viimasel ajal on tekkinud päris mitu üksikut küsimust, kuidas see või teine ​​maastikuvõte on tehtud.
Sageli taandus palju küsimustele teravuse ja detailide kohta. "Millega see saavutati?". Seetõttu püüan selles artiklis võimalikult põhjalikult kirjeldada, kuidas ja mida ma teen ja milliseid programme kasutan, puudutamata eeltöötluse üksikasjalikku analüüsi, vaid ainult osaliselt ülaltoodud punktidest. On täiesti võimalik, et lõpptulemus Võite tulla ka muul viisil, aga ma räägin teile, kuidas ma seda ise teen.

Esimene osa (ettevalmistav)

Te ei tohiks loota ainult graafiliste redaktorite võimalustele ega ainult kaamera / optika võimalustele. Näiteks võib vale suuruse muutmine täielikult hävitada väikesed detailid, mille algselt andis kvaliteetne optika. Kohe alguses, laskmise hetkel, tuleb püüda teha kõik selleks, et tehniline lask oleks parasjagu käepärast oleva varustusega võimalikult edukas. Olgu selleks "vaal" või tipptasemel objektiiv.

1) See hõlmab näiteks madalate ISO väärtuste kasutamist. Ma ei pildista üle ISO 200 (täpsemalt üritan mitte pildistada). Paar korda oli see ISO 400 ja korra puhtjuhuslikult - 800. ISO 800 juures näiteks pilvise ilmaga on Nikon D7000-l juba müra. Kui hakkate müra "purustama" - "lämbumine" ja väikesed detailid. Ja kui päikesepaistelise ilmaga polnud see eriti märgatav, siis pilvise ilmaga muutus valguse puudumisega värviline müra väga märgatavaks.
Selge on see, et täiskaaderkaamerate omanikele on see ese vähem mures, sest kõrgete ISO-de kasutamisega on nende jaoks tõesti parem olukord. Kuid isegi kui sellel etapil on täiskaader Nikon D610, püüan ma seda punkti mitte tähelepanuta jätta.

Miks ma pööran tähelepanu madalate ISO väärtuste kasutamisele? Ainult sel põhjusel, et faili esmasel töötlemisel RAW-muunduris (Adobe Camera Raw) lülitan selles müra vähendamise välja.
Capture NX-is on ka müra vähendamine keelatud. Kordan: purustate müra - detailid on kadunud ...

2) Ära ole laisk statiivi kasutama! Eriti pika fookusega optikaga või piiripealse säriaja/fookuskauguse suhtega pildistamisel. Kui teie teleobjektiivil on statiivi jalg, kasutage seda. Kaamera värisemine on märgatavalt vähenenud. Nagu
Praktika on näidanud, et alatuse seadus töötab just nurga/momendi osas edukaima võtte puhul, häguseks jääb just tema. Ja ärge unustage, et statiivi kasutamisel tuleb "stub" siiski välja lülitada. Jällegi, kahvliga pildistamise ja edasiste raamidega liimimise puhul on statiiv siiski vajalik. On selge, et meie seas on üsna tõenäoliselt "kauboid", kes lihtsalt "käest tulistavad". Ja ma ei paista oma käte “värisemise” üle kurtvat, kuid samas üritan statiivi mitte hooletusse jätta. Jah, sellega on raske harjuda.
On selline asi ... Aga statiiv on maastikufotograafias kasulik ja asendamatu asi.

3) Kaabel / peegli eeltõstmine - tunnistan ausalt, et teist ma praktiliselt ei kasuta. Kaabel – jah (üle 30 sekundi säriajal). Ja säriajal kuni 30 sekundit kasutan sageli vaid 2-sekundilist katiku viivitust.

4) Ärge keskenduge mitu korda järjest samale punktile. Objektiivi mikromootor ei pruugi alati korralikult töötada; mõnel juhul on võimalik vale teravustamine. Näiteks kunagi ammu oli mul Canon 300 / 4L IS USM, mis oli väga tujukas
sellega seoses. Nüüd patustab Nikkor 70–210/f4 sellega perioodiliselt. Harva, aga ikka võib juhtuda. Parem on mängida ohutult ja keskenduda soovitud objektile lähemale/kaugemale ja alles siis - uuesti sellele.

5) Kaugeltki viimast rolli pisidetailide maapinnale ülekandmisel mängib valgus. Tere hommiku- või õhtuvalgus mängib pildistamisel ainult positiivset rolli. Päevasel ajal võivad ereda päikese ja suure kontrastiga mõned pisidetailid lihtsalt kaduma minna. Jah, ja sellise pildi “teritamine” on lõpuks pisut keerulisem.

6) Ärge olge liiga laisk, et mitte ainult MTF-i graafikuid vaadata, vaid ka tõesti näha, millistel fookuskaugustel ja avadel teie objektiiv annab eraldusvõime / teravuse osas parima tulemuse. Selge on see, et eelnev on mõeldud peamiselt rahulikuks maastikupildistamiseks.

Teine osa. Mõned kasulikud "kiibid" töötlemisel.

Ma ei kirjelda seda üksust selles artiklis globaalselt, puudutan ainult mõnda punkti. Esialgseks faili teisendamiseks kasutan enamikul juhtudel CS6, harvemini - Nikon Capture NX. Mõnikord juhtub, et kombineerin erinevates segamisrežiimides mõlemad paketid ja nende väljundfailid. Näiteks - Värv. Valmis *.tif vormistatakse CS4-s (ainuüksi põhjusel, et 4. Photoshopis töötavad minu jaoks stabiilselt need programmid ja pistikprogrammid, mida ma aktiivselt kasutan), LAB-värviruumis. Jällegi, kui ma faili esimest korda töötlen, on mul ACR (Adobe Camera RAW) mürasummutus seatud väärtusele 0. Samuti ei teravda ma seda alguses kunagi. Üksikasjad (teritamine) on lubatud ainult režiimis Ainult eelvaade (eel
eelvaade monitori ekraanil). Kauba selgus (selgus või nagu seal venekeelses versioonis märgitud) - samuti ei puuduta kunagi. Pilti "teritatakse" alles töötlemise viimases etapis. Samuti püüan algstaadiumis mitte puudutada kontrasti liugurit, vaid kasutada ainult parameetrilist kõverat.

Nagu ma paar korda mainisin, kasutan ma edasise töötlemise ajal (lõppfaasis) peaaegu alati Adobe Photoshopi jaoks sellist paketti (pistikprogrammi) nagu Nik Software Color Efex Pro ™ Adobe Photoshopi jaoks. Mõlemad versioonid on installitud: nii kolmas kui ka neljas versioon (need erinevad filtrite poolest veidi, lisaks on mõned samanimelised filtrid veidi erinevad
töötada igas versioonis). Mõlemad versioonid töötavad üksteisest sõltumatult (installida saab mõlemat, installimise järjekord ei oma tähtsust).

Versioon 3.x – töötab nii RGB- kui ka LAB-vormingus. Versioon 4.x – ainult RGB-vormingus. Programmil on venekeelne versioon ja ingliskeelne versioon.
Nii on Nik Software Color Efex Pro ™ Adobe Photoshopi jaoks sellised huvitavad filtrid, mis aitavad säilitada ja rõhutada detaile, nagu Pro Contrast.

Nagu ma ütlesin, ei puuduta ma esialgse töötlemise ajal RAW-redaktorites liugureid "Kontrast". Kuid edasise töötlemisega lisan kontrasti, kasutades “kõveraid” (kõveraid) ja LAB-värviruumi.

Pro Contrast on mõnevõrra sarnane tavalise kontrasti liuguriga, kuid sellel on rohkem funktsioone. Pakendis on nii 3.0 kui 4.0. Versioonis 4.0 lisati veel üks element – ​​dünaamiline kontrast. Mõlemas versioonis on võimalik töötada punktsuunas (Control Points), pintsliga (Brush) või täielikult peale kanda
kontrasti raamiga ja vähendage veelgi läbipaistvust (töötage läbi kihtmaski). Põhimõtteliselt kasutan alumist liugurit (Dynamic Contrast) ja ülemist liugurit (Correct Color Cast), samuti liugureid Shadows/Highlights.

tonaalne kontrast.
Midagi meenutab eemalt Photoshopi üksust Shadows / Highlight. Aga ainult midagi. See filter on saadaval nii 3.0 kui ka 4.0 pakettides. Kuid versioonis 4.0 lisati ripploendisse üksusesse Contrast Type veel mitu valikut.
Mõlemas versioonis on võimalik töötada punktsuunas, pintsliga või kanda efekt täielikult raamile ja läbipaistvust veelgi vähendada või töötada läbi kihtmaski. Tavaliselt kasutan režiimi Fine või Balanced ning liugureid Highlihgts/Midtones/Shadows and Shadows/Highlight. Liugurite ja pintsliga valikuliselt töötades saate mõnda detaili / struktuuri soodsalt rõhutada. Näiteks kui soovite rõhutada lume struktuuri,
saate seada varjud nulli ning reguleerida esiletõstetud ja kesktoone veidi.

Ütleme, et 10-15% piires (või rohkem/vähem, olenevalt asjaoludest). Ja kui soovite rõhutada näiteks puu struktuuri, siis see on juba väärt
pöörake tähelepanu kesktoonidele ja varjudele. Tegelikult pole selle filtri kasutamiseks üldist retsepti igaks juhuks. Ja hetkel pole ma endale mugavamat pluginat leidnud. See muudab töötlemise palju lihtsamaks. Ainus asi on see, et ära kuritarvita seda. Üks põhjus on see, et siis on raami raske teritada. Või näiteks ei tohiks te varje "nullini" venitada. Pilt muutub lamedamaks.

Rakenduses Nik Software Color Efex Pro™ Adobe Photoshop 4.0 jaoks saate nüüd filtreid üksteise järel lisada, kasutades nuppu Lisa filter.
Filtrite kasutamisel pole ranget järjestust. Igatahes järjestuses ma erilist vahet ei märganud.

Kasutades võimalust lisada järjestikku ühte filtrit teisele ja muutes liugurite väärtusi, saate saavutada nii hea kontrasti kui ka paremaid detaile. Samuti lisati versioonis 4.0 veel üks filter – Detail Extractor. Nimi räägib enda eest, milleks see mõeldud on.

Põhimõtteliselt kasutan sama nimega ülemist liugurit. Aga vähendan oluliselt protsenti (efekti). Ja ma määrasin ripploendis Effect Radius väärtuseks Fine. Sellega saate pildi tumedatest aladest detaile "välja tõmmata". Mõnikord tõmbab ta detaile välja, kust, näib, pole. Saate sellega töötada kas sihikuga, pintsliga või rakendada seda täielikult pildile.

Kordan, nende filtrite kasutamisel pole kindlat mustrit ja üldist retsepti igaks juhuks. Pluginate liides on intuitiivne.
Alati pole vaja kõiki kolme korraga kasutada. Üldiselt saavad kõik aja jooksul otsustada. Peaasi, et mitte üle pingutada. Välja arvatud juhul, kui on siiski soovitav detailide ekstraktorit kasutada enne teiste pealekandmist.

Noh, nende filtrite kasutamine on ette nähtud enne "teritamise" protsessi.

Kolmas osa. "Suuruse muutmise" kohta.

Siin jõudsime ilmselt selleni, et kõik ei pea suurt tähtsust. Suuruse muutmise teemal on kirjutatud palju artikleid, palju koopiaid on katki läinud jne. P. Kosenkol on standardsete Photoshopi meetodite abil suuruse muutmise meetodite täpsem kirjeldus artiklis “Adobe Photoshop CS6 ülemõõdu probleem”. See on kasulik mitte ainult CS6 omanikele. Artiklis (see pole ainult "ületerav", kui vaadata pealkirja) on kõike üksikasjalikult kirjeldatud, näidetega jne. Aga ma võin endalt lisada:

1) CS4 või CS6 kasutamine - viimastel aastatel kasutan ainult bilineaarset suuruse muutmist (Bilinear), bicubic - võib-olla paar korda. Mulle meeldib esimene variant rohkem, kuigi erinevus Bilinear ja Bicubic (parim sujuva gradiendi jaoks) vahel on tõesti väga väike silma järgi. Kuid sellegipoolest on olemas.

2) Muudan suurust ühe käiguga, ilma astmelise suuruse vähendamiseta! Korraga, olles sellest küsimusest hämmingus, püüdsin erinevates kombinatsioonides pildi suurust järk-järgult vähendada.

Lisaks nende detailide lõplikule kadumisele ei märganud ma midagi. Märkimisväärne ajaraiskamine.

3) Samuti ei kasuta ma suuruse muutmiseks ühtegi kolmanda osapoole paketti, välja arvatud ja hiljuti C3CImageSize. Algselt loodi plugin Windowsi jaoks, kuid hetkel on olemas versioon Mac OS-i jaoks. Selle pistikprogrammi ja mitme teise autoriks on fotograaf, rakendusmatemaatika professor Sergei Zalmanovitš Sverdlov. CS4 all seda pluginat minu jaoks ei installitud, kuid CS6 all töötab see hästi.

C3C Image Size pistikprogramm kasutab kujutise vähendamise algoritmi kahte varianti. Tulemused on paremad kui tavalise bilineaarse suuruse muutmise korral. Vaata näiteid/võrdlusi autori lehelt erinevaid valikuid suurust muutke, kuid see on minu arvates parim.

Kui mul oli Nikon D90, Nikon D7000 - erinevus selle pistikprogrammi ja standardse "bilineaarse" suuruse muutmise vahel Photoshopi abil oli väike.

Lisaks kasulik informatsioon pistikprogrammi kohta (lugege arutelusid selle eeliste kohta) ja muud teavet leiate siit: C3C Image Size Plugin Foorum (foto.ru). C3C Image Size pistikprogrammi foorum ja teised (ixbt)
Olen 99,9% kindel, et hetkel pole võimalusi nendest paremate piltide suuruste vähendamiseks (suuruse muutmiseks). Kui keegi teab mõnda muud varianti, siis jagage.

Neljas osa. Teravusest.

Teritamine on alati viimane toiming, alles pärast suuruse muutmist (mitte vastupidi). Seda tehakse ainult pilditöötluse viimases etapis. Mul on "teritamiseks" kolm peamist võimalust:

1) prioriteet on veidi muudetud, väga hästi kohandatav P. Kosenko tegevus "Intelligentne teravus".
Olen kasutanud enamikul juhtudel, töötab LABis.

Toiming on väga kohandatav. Kuidas toiming installitakse - arvan, et kõik teavad: klõpsake lihtsalt hiirega ja see kuvatakse Photoshopis vahekaardil Toimingud. Kui jookseme läbi tegevusliinid, näeme selliseid toiminguid nagu Stop, Duplicate first document, Flatten image, Set Selection, Copy jne. Nutika teravustamise joone tasemel on vasakul kaks ruutu (akent). Üks neist on kontrollitud ja üks on tühi. Kui klõpsate sellel, ilmub sellele kolme punktiga pilt. See on väga oluline samm! Sel hetkel toiming peatub ja ilmub selline dialoogiboks. Kui põhirežiim on aktiivne, peate lülituma täiustatud režiimile ja märkima ruudu Täpsemalt.
Nüüd, muutes parameetreid Summa ja Raadius, saate katsetada teravust. Samuti võite proovida muuta vahekaarti Objektiivi hägusus Gaussi häguseks.

Kuid see pole veel kõik. Vahekaardile Varjud minnes saate katsetada ka Fade Amount väärtustega.

Võite proovida sama järgmisel vahekaardil – Esiletõstetud. Kuid siin jäävad väärtused minu jaoks reeglina muutumatuks.

Järgmisena klõpsake nuppu OK - toiming jätkab oma tööd. Selle tulemusel on meil 3 kihti: peamine (taust) ja kaks täiendavat kihti: tumenemine ja heledamaks muutmine. Täitmise ja läbipaistmatuse väärtusi muutes saavutame parima tulemuse silma järgi ja liidame kihid kokku.
Kui keegi pole tulemusega rahul, siis võib Blendingut siiski kasutada. Enne kihtide ühendamist peate klõpsama pealdisest heledamaks või tumedamaks jääval kihil ja hõljutage kursorit musta või valge liuguri kohal, hoides all nuppu Alt - liigutage neid veidi üksteisest eemale. Põhimõtteliselt läbipaistmatuse väärtused
ja Täitmist saab ka siin muuta/parandada.

Korraga, pärast selle toimingu kasutamist (pärast kihtide ühendamist), lõin põhikihist täiendava koopia, hägustasin selle veidi (Gaussi hägu või väikese raadiusega objektiivi hägu (2 kuni 4) ja vähendasin läbipaistvust 5-ni. 10% sõltuvalt hägususe tugevusest…
Tavalise asemel saate kasutada ka erinevaid segamisrežiime. Näiteks - Soft Light. Aga viimasel ajal pole ma sellega tegelenud.

2) Jakov Oskanovi märul Smooth Sharper. Harva, aga siiski vahel kasutan. Töötab sRGB värviruumis. Samuti konfigureeritav, lõpptulemust saab reguleerida kihtide läbipaistvuse abil.

3) Photoshopi jaoks on selline plugin, Imagenomic Portraiture. Kasutatakse peamiselt portreede tegemiseks. Kuid teatud tingimustel saab seda kasutada maastikuvõtete tegemiseks.

Ülemise elemendi, Detail Smoothing ja alumise - Enchancements seadeid muutes, Sharpness ja Softness liugureid nihutades saab ka minu meelest hea tulemuse.

Ma ei kasuta muid WEB-suuruste teritamise võimalusi. Seetõttu pole pildi kvaliteetseks salvestamiseks miski parem kui Photoshop ja menüükäsk Save for WEB. See on tema, mitte Salvesta kui (sageli – paljud inimesed teevad siin vea). See üksus asub menüüs Fail -> Salvesta veebi ja seadmete jaoks. Selles dialoogiboksis peate valima failitüübi - JPEG, kvaliteet (Kvaliteet) - mitte madalam kui 60. Kontrolli kvaliteeti
Saate seda teha silmaga või Originaal / Optimeeritud vasakus ülanurgas olevate üksuste kaudu.
Märkige kindlasti ruut Teisenda sRGB-ks, kui see pole märgitud.
Kui soovite EXIF-i teiste jaoks salvestada, valige jaotises Metaandmed kõik.
Edukad võtted!

Kergemeelne postitus oli eile, täna natuke teistmoodi...

Viimasel ajal on PM-s päris palju üksikuid küsimusi, et kuidas see või teine ​​pilt tehtud sai.
Sageli – palju taandus küsimustele selle kohta teravus ja detailsus.
Seetõttu püüan selles postituses võimalikult põhjalikult kirja panna, kuidas/mida ma teen ja mida ise kasutan.
Globaalset töötlemist puudutamata, vaid ainult osas ülaltoodud punktidest.

Ärge lootke ainult graafiliste redaktorite võimalustele.
Algusest peale, pildistamise ajal, peate proovima teha kõik selleks, et seda teha tehniliselt raam osutus kohalolekul edukaks seda tehnikat, mis praegu käes on.

Esimene osa(ettevalmistav)

1) See hõlmab näiteks kasutamist madalad ISO väärtused. Ma ei pildista üle ISO 200.
Paar korda oli see ISO400 ja 1 kord puhtjuhuslikult - 800. ISO800 juures on Nikon D7000 juba tuntavalt lärmakas.
Ja kui päikesepaistelise ilmaga polnud see eriti märgatav, siis pilvise ilmaga, valguse puudumisega, muutus värvimüra väga märgatavaks.
Selge on see, et täiskaaderkaamerate omanikele see ese vähem muret valmistab, sest nende jaoks on olukord kõrge ISO kasutamisega parem.
Miks ma pööran tähelepanu madalate ISO väärtuste kasutamisele?
Ainult sel põhjusel, et faili esmasel töötlemisel RAV-muunduris (Adobe Camera Raw) Lülita välja temas Müra vähendamine
ja "müra vähendamist" ma ka edasisel töötlemisel praktiliselt ei kasuta (öise tähistaevaga pildid ei lähe arvesse).
Purustate müra - detailid on kadunud ...

2) ära ole laisk statiivi kasutama! Eriti kui pildistada telefoto optika või piiripealse säriaja / fookuskauguse suhete kohta.
Nagu praktika on näidanud, töötab alatuse seadus just nurga / momendi osas kõige edukama võtte korral, häguseks jääb just tema.
Ja ärge unustage, et statiivi kasutamisel tuleb "stub" siiski välja lülitada.
Jällegi on sulgumis- ja edasiliimimisraamidega pildistamisel vajalik statiiv.

3) juhe / peegli eeltõstmine - tunnistan ausalt, et ma seda praktiliselt ei kasuta. Juhtus paar korda öösel Balaklava ümbruses pildistades.
Enamasti aeglase säriajaga või siis, kui säriaeg (selle väärtus) on fookuskauguse numbrite osas märgatavalt väiksem Kasutan ainult viivitust.

4) ära keskendu mitu korda järjest ühte punkti. Objektiivi mikromootor ei pruugi mõnel juhul alati korralikult töötada
võimalik vale teravustamine.Näiteks kunagi ammu oli mul Canon 300/4L IS USM, mis oli selles osas väga kapriisne.
Nüüd patustab Nikkor 70-210 / f4 perioodiliselt sellega. Aeg-ajalt, kuid see võib siiski juhtuda
Parem olla ohutu ja uuesti keskenduma lähemal/kaugemale kui soovitud objekt ja alles siis - uuesti sellel.

5) Kaugeltki viimast rolli pisidetailide maapinnale ülekandmisel mängib valgus. Tere hommiku- või õhtuvalgus mängib pildistamisel ainult positiivset rolli.
Päevasel ajal, ereda päikese / suurenenud kontrastiga, võivad mõned väikesed detailid lihtsalt kaduma minna.
Jah, ja sellise pildi "teritamine" on lõpuks veidi keerulisem.

Selge on see, et eelnev on mõeldud peamiselt rahulikuks maastikupildistamiseks.

Teine osa. Mõned kasulikud "kiibid" töötlemisel.
Esialgseks faili teisendamiseks kasutan CS6(enamasti), Capture NX (mõnikord kombineerin mõlemad paketid) ja aeg-ajalt RPP.
Valmis *.tiff on vormistamisel CS4.
Faili esmakordsel töötlemisel olid mul müra vähendamise väärtused ACR-is (7.4.0.137) 0-ga.
Samuti esialgu I ära lisa teravus Üksikasjad (teritamine) sisalduvad ainult režiimis ainult eelvaade.
Lõik Selgus(selgus või kuidas see seal venekeelses versioonis märgitud on) - ka ei puutu kunagi.
Proovin algstaadiumis liugurit mitte puudutada kontrast, aga ainult kasutada parameetriline kõver

Nagu ma paar korda mainisin - edasiseks töötlemiseks kasutan sellist paketti (Photoshopi plugin) nagu Nik Tarkvara Color Effect Pro™ Adobe Photoshopi jaoks.
Paigaldatud on nii kolmas kui ka neljas versioon (need erinevad filtrite poolest veidi, lisaks sellele - mõned samanimelised filtrid töötavad igas versioonis veidi erinevalt)
Mõlemad versioonid töötavad üksteisest sõltumatult (installida saab mõlemat, installimise järjekord ei oma tähtsust).
Nii et pakettides 3.0 ja 4.0 on sellised huvitavad filtrid nagu:

Pro kontrast . Saadaval 3.0 ja 4.0 pakendites. Kuid versioonis 4.0 lisati veel üks liugur - Dünaamiline kontrast

Kasutan enamasti alumist liugurit (Dünaamiline kontrast) ja liugurid Varjud/Esiletõstud

tonaalne kontrast . Saadaval 3.0 ja 4.0 pakendites. Aga 4.0 rippmenüüs Kontrastsuse tüüp lisas veel mõned töötlemise võimalused.
Ja selles ja selles versioonis on võimalik töötada punktsuunas, pintsliga või kanda see täielikult raamile ja edaspidi - vähendada läbipaistvust / töötada läbi maski.
Tavaliselt kasutan Hästi või tasakaalustatud+ liugurid Esiletõstmised/Kesktoonid/Varjud ja varjud/Esiletõstetud.
Liugurite ja pintsliga valikuliselt töötades saate mõnda detaili / struktuuri soodsalt rõhutada. Eriti struktuur...
Selle filtri kasutamiseks ei ole üldist retsepti igaks juhuks.
Ainus asi - ärge kuritarvitage neid. Üks põhjusi - siis on raami raske "terav".

Versioonis 4.0 sai võimalikuks filtreid järjestikku nupu abil lisada Lisa filter.
Filtrite kasutamisel ranget järjekorda ei ole. Igal juhul ei märganud ma järjestuse erinevust.

Ja versioonis 4.0 lisati veel üks filter - Detailide väljatõmbaja
Nimi räägib enda eest, milleks see mõeldud on.
Kasutan põhiliselt samanimelist ülemist liugurit. JA Efekti raadius ripploendis sisestage väärtus Hästi
Sellega saab pildi tumedatest aladest detaile "välja võtta".
Lisaks, nagu teisedki – saate sellega töötada kas otspidi, pintsliga või kanda seda täielikult pildile.

Kordan: nende filtrite kasutamisel pole kindlat mustrit ja üldist retsepti igaks juhuks.
Kõigi kolme samaaegne kasutamine ei ole alati vajalik.
Üldiselt saab igaüks lõpuks otsustada vastavalt oma vajadustele.
Välja arvatud see Detail Extractor kõik Siiski on soovitatav seda kasutada enne teiste kasutamist.
Noh, nende filtrite kasutamine on ette nähtud enne "teritamise" protsessi.

Kolmas osa. "Suuruse muutmise" kohta.
Suuruse muutmise teemal on kirjutatud palju artikleid, palju koopiaid on katki läinud jne.
P. Kosenkol on standardsete Photoshopi meetodite abil suuruse muutmise meetodite üsna üksikasjalik kirjeldus ( pavel_kosenko ) artiklis Ületeritamise probleem rakenduses Adobe Photoshop CS6 .
See on kasulik mitte ainult CS6 omanikele. Artiklis (see ei puuduta ainult liiga teravat) on kõike üksikasjalikult kirjeldatud, näidetega jne.
Enda pealt võin lisada, et:
1) Kasutades CS4- kasutada ainult bilineaarne suuruse muutmine ( billinaar), pole viimasel ajal bicubicit kasutanud.
Mulle meeldib esimene variant rohkem.
Ja ma muudan suurust ühe käiguga, ilma järk-järgult suurust vähendamata!

Täiendavat kasulikku teavet pistikprogrammi kohta leiate ka siit:
C3C pildi suuruse pistikprogrammi foorum (foto.ru)
Plugina foorum C3C pildi suurus jne (ixbt)

3) 99,9% kindel, et hetkel pole paremaid võimalusi pildi suuruste vähendamiseks kui need.
Kui keegi teab seda varianti - jagage :)

Neljas osa. Teravusest.
Teritamine on alati viimane toiming, alles pärast suuruse muutmist (mitte vastupidi).
Toodetakse ainult lõplikule pildile, mida tuleb kasutada.
Mul on "lõplikuks teritamiseks" kolm peamist võimalust:

1) prioriteet on veidi muudetud, väga hästi kohandatav tegevus P. Kosenko " Arukas teravus ".
Nn versioon 2.1 ingliskeelsete Photoshopi valede omanikele
Olen kasutanud enamikul juhtudel, töötab LABis.
Lugeda saad siit: http://fotoforge.livejournal.com/92765.html
Korraga, pärast selle toimingu kasutamist (lõpetamisel) - lõin kihist täiendava koopia, hägustasin selle veidi (Gaussi hägu või objektiivi hägu) ja vähendasin läbipaistvust 10–15% -ni sõltuvalt hägususe tugevusest. Tavalise asemel saate kasutada ka erinevaid segamisrežiime.
Aga viimasel ajal ma mitte.

2) tegevus Smooth Sharper Jakov Oskanovilt ( oskanov ). Ingliskeelse Photoshopi kasutajatele mõeldud versioon on
Harva, kuid siiski vahel minu poolt kasutatud.Töötab sRGB värviruumis

3) Photoshopi jaoks on selline pistikprogramm, Imagenoomne portree

Ülemise üksuse seadeid muutes Detailide silumine ja alumine, teravuse ja pehmuse liugureid liigutades saab ka hea, nmv, tulemuse.
Harva, aga siiski vahel kasutan.
Töötab sRGB värviruumis (LABe-s tekivad mul isiklikult selle kasutamisel imelikud värvilaigud)

Ma ei kasuta muid WEB-suuruste teritamise võimalusi.
Samuti kasutatakse muidugi pildi lõplikuks kvaliteetseks salvestamiseks CS4, menüükäsk Salvesta veebi jaoks
Ühesõnaga midagi sellist...

Teave teravuse, suuruse muutmise, Nik Color Efex Pro, C3CImageSize ja muu kohta...

Hea fotograaf on nagu vampiir: ta ei heida varje...

Viimasel ajal on PM-s päris palju üksikuid küsimusi, et kuidas see või teine ​​pilt tehtud sai.
Sageli – palju taandus küsimustele selle kohta teravus ja detailsus.
Seetõttu püüan selles postituses võimalikult põhjalikult kirja panna, kuidas/mida ma teen ja mida ise kasutan.
Globaalset töötlemist puudutamata, vaid ainult osas ülaltoodud punktidest.

Ärge lootke ainult graafiliste redaktorite võimalustele.
Algusest peale, pildistamise ajal, peate proovima teha kõik selleks, et seda teha tehniliselt raam osutus kohalolekul edukaks seda tehnikat, mis praegu käes on.

Esimene osa(ettevalmistav) 1) See hõlmab näiteks kasutamist madalad ISO väärtused. Ma ei pildista üle ISO 200.
Paar korda oli see ISO400 ja 1 kord puhtjuhuslikult - 800. ISO800 juures on Nikon D7000 juba tuntavalt lärmakas.
Ja kui päikesepaistelise ilmaga polnud see eriti märgatav, siis pilvise ilmaga, valguse puudumisega, muutus värvimüra väga märgatavaks.
Selge on see, et täiskaaderkaamerate omanikele see ese vähem muret valmistab, sest nende jaoks on olukord kõrge ISO kasutamisega parem.
Miks ma pööran tähelepanu madalate ISO väärtuste kasutamisele?
Ainult sel põhjusel, et faili esmasel töötlemisel RAV-muunduris (Adobe Camera Raw) Lülita välja temas Müra vähendamine
ja "müra vähendamist" ma ka edasisel töötlemisel praktiliselt ei kasuta (öise tähistaevaga pildid ei lähe arvesse).
Purustate müra - detailid on kadunud ...

2) ära ole laisk statiivi kasutama! Eriti kui pildistada telefoto optika või piiripealse säriaja / fookuskauguse suhete kohta.
Nagu praktika on näidanud, töötab alatuse seadus just nurga / momendi osas kõige edukama võtte korral, häguseks jääb just tema.
Ja ärge unustage, et statiivi kasutamisel tuleb "stub" siiski välja lülitada.
Jällegi on sulgumis- ja edasiliimimisraamidega pildistamisel vajalik statiiv.

3) juhe / peegli eeltõstmine - tunnistan ausalt, et ma seda praktiliselt ei kasuta. Juhtus paar korda öösel Balaklava ümbruses pildistades.
Enamasti aeglase säriajaga või siis, kui säriaeg (selle väärtus) on fookuskauguse numbrite osas märgatavalt väiksem Kasutan ainult viivitust.

4) ära keskendu mitu korda järjest ühte punkti. Objektiivi mikromootor ei pruugi mõnel juhul alati korralikult töötada
võimalik vale teravustamine.Näiteks kunagi ammu oli mul Canon 300/4L IS USM, mis oli selles osas väga kapriisne.
Nüüd patustab Nikkor 70-210 / f4 perioodiliselt sellega. Aeg-ajalt, kuid see võib siiski juhtuda
Parem olla ohutu ja uuesti keskenduma lähemal/kaugemale kui soovitud objekt ja alles siis - uuesti sellel.

5) Kaugeltki viimast rolli pisidetailide maapinnale ülekandmisel mängib valgus. Tere hommiku- või õhtuvalgus mängib pildistamisel ainult positiivset rolli.
Päevasel ajal, ereda päikese / suurenenud kontrastiga, võivad mõned väikesed detailid lihtsalt kaduma minna.
Jah, ja sellise pildi "teritamine" on lõpuks veidi keerulisem.

Selge on see, et eelnev on mõeldud peamiselt rahulikuks maastikupildistamiseks.

Teine osa. Mõned kasulikud "kiibid" töötlemisel.
Esialgseks faili teisendamiseks kasutan CS6(enamasti), Capture NX (mõnikord kombineerin mõlemad paketid) ja aeg-ajalt RPP.
Valmis *.tiff on vormistamisel CS4.
Faili esmakordsel töötlemisel olid mul müra vähendamise väärtused ACR-is (7.4.0.137) 0-ga.
Samuti esialgu I ära lisa teravus Üksikasjad (teritamine) sisalduvad ainult režiimis ainult eelvaade.
Lõik Selgus(selgus või kuidas see seal venekeelses versioonis märgitud on) - ka ei puutu kunagi.
Proovin algstaadiumis liugurit mitte puudutada kontrast, aga ainult kasutada

Nagu ma paar korda mainisin - edasiseks töötlemiseks kasutan sellist paketti (Plugin for Photoshop) nagu .
Paigaldatud on nii kolmas kui ka neljas versioon (need erinevad filtrite poolest veidi, lisaks sellele - mõned samanimelised filtrid töötavad igas versioonis veidi erinevalt)
Mõlemad versioonid töötavad üksteisest sõltumatult (installida saab mõlemat, installimise järjekord ei oma tähtsust).
Nii et pakettides 3.0 ja 4.0 on sellised huvitavad filtrid nagu:

Pro kontrast . Saadaval 3.0 ja 4.0 pakendites. Kuid versioonis 4.0 lisati veel üks liugur - Dünaamiline kontrast

Kasutan enamasti alumist liugurit (Dünaamiline kontrast) ja liugurid Varjud/Esiletõstud

tonaalne kontrast . Saadaval 3.0 ja 4.0 pakendites. Aga 4.0 rippmenüüs Kontrastsuse tüüp lisas veel mõned töötlemise võimalused.
Ja selles ja selles versioonis on võimalik töötada punktsuunas, pintsliga või kanda see täielikult raamile ja edaspidi - vähendada läbipaistvust / töötada läbi maski.
Tavaliselt kasutan Hästi või tasakaalustatud+ liugurid Esiletõstmised/Kesktoonid/Varjud ja varjud/Esiletõstetud.
Liugurite ja pintsliga valikuliselt töötades saate mõnda detaili / struktuuri soodsalt rõhutada. Eriti struktuur...
Selle filtri kasutamiseks ei ole üldist retsepti igaks juhuks.
Ainus asi - ärge kuritarvitage neid. Üks põhjusi - siis on raami raske "terav".

Versioonis 4.0 sai võimalikuks filtreid järjestikku nupu abil lisada Lisa filter.
Filtrite kasutamisel ranget järjekorda ei ole. Igal juhul ei märganud ma järjestuse erinevust.

Ja versioonis 4.0 lisati veel üks filter - Detailide väljatõmbaja
Nimi räägib enda eest, milleks see mõeldud on.
Kasutan põhiliselt samanimelist ülemist liugurit. JA Efekti raadius ripploendis sisestage väärtus Hästi
Sellega saab pildi tumedatest aladest detaile "välja võtta".
Lisaks, nagu teisedki – saate sellega töötada kas otspidi, pintsliga või kanda seda täielikult pildile.

Kordan: nende filtrite kasutamisel pole kindlat mustrit ja üldist retsepti igaks juhuks.
Kõigi kolme samaaegne kasutamine ei ole alati vajalik.
Üldiselt saab igaüks lõpuks otsustada vastavalt oma vajadustele.
Välja arvatud see Detail Extractor kõik Siiski on soovitatav seda kasutada enne teiste kasutamist.
Noh, nende filtrite kasutamine on ette nähtud enne "teritamise" protsessi.

Kolmas osa. "Suuruse muutmise" kohta.
Suuruse muutmise teemal on kirjutatud palju artikleid, palju koopiaid on katki läinud jne.
P. Kosenkol ( ) on artiklis üsna üksikasjalik kirjeldus Photoshopi standardmeetoditel kasutatavate suuruse muutmise meetodite kohta.
See on kasulik mitte ainult CS6 omanikele. Artiklis (see ei puuduta ainult liiga teravat) on kõike üksikasjalikult kirjeldatud, näidetega jne.
Enda pealt võin lisada, et:
1) Kasutades CS4- kasutada ainult bilineaarne suuruse muutmine ( billinaar), pole viimasel ajal bicubicit kasutanud.
Mulle meeldib esimene variant rohkem.
Ja ma muudan suurust ühe käiguga, ilma järk-järgult suurust vähendamata!

Täiendavat kasulikku teavet pistikprogrammi kohta leiate ka siit:

3) 99,9% kindel, et hetkel pole paremaid võimalusi pildi suuruste vähendamiseks kui need.
Kui keegi teab seda varianti - jagage :)

Neljas osa. Teravusest.
Teritamine on alati viimane toiming, alles pärast suuruse muutmist (mitte vastupidi).
Toodetakse ainult lõplikule pildile, mida tuleb kasutada.
Mul on "lõplikuks teritamiseks" kolm peamist võimalust:

1) prioriteet on veidi muudetud, väga hästi kohandatav P. Kosenko toiming "".
Ingliskeelse Photoshopi omanikele mõeldud nn versioon valetab
Olen kasutanud enamikul juhtudel, töötab LABis.
Lugeda saad siit:
Korraga, pärast selle toimingu kasutamist (lõpetamisel) - lõin kihist täiendava koopia, hägustasin selle veidi (Gaussi hägu või objektiivi hägu) ja vähendasin läbipaistvust 10–15% -ni sõltuvalt hägususe tugevusest. Tavalise asemel saate kasutada ka erinevaid segamisrežiime.
Aga viimasel ajal ma mitte.

2) tegevus Smooth Sharper Jakov Oskanovilt ( ). Ingliskeelse Photoshopi kasutajatele mõeldud versioon on
Harva, kuid siiski vahel minu poolt kasutatud.Töötab sRGB värviruumis

3) Photoshopi jaoks on selline pistikprogramm,

Ülemise üksuse seadeid muutes Detailide silumine ja alumine, teravuse ja pehmuse liugureid liigutades saab ka hea, nmv, tulemuse.
Harva, aga siiski vahel kasutan.
Töötab sRGB värviruumis (LABe-s tekivad mul isiklikult selle kasutamisel imelikud värvilaigud)

Ma ei kasuta muid WEB-suuruste teritamise võimalusi.
Samuti kasutatakse muidugi pildi lõplikuks kvaliteetseks salvestamiseks CS4, menüükäsk Salvesta veebi jaoks
Ühesõnaga midagi sellist...

Videoõpetuse vaatamiseks klõpsake pisipildil.

Sa õpid:

• Kuidas eraldada juukseid ja puid taustfiltrist Ekstrakt (Extract).

• Kuidas Force Foreground säte aitab esile tõsta
• keerulise struktuuriga objektid.
• Kuidas luua lõigatud objektile uut tausta.
• Kuidas joonistada objektilt varju uuel taustal.

Milleks ekstraktifiltrit kasutatakse?

Põhimõtteliselt kasutatakse filtrit juuste ja puude eraldamiseks keerulisest taustast.

Kui töötate programmides Photoshop CS, CS2 või CS3, leiate selle menüüst Filter.

Kuid see pole saadaval versioonides Photoshop CS4, CS5 ja CS6. Arendajad pidasid seda vananenuks ega lisanud seda põhipaketti. Neil võib õigus olla, kuid algajatele võib see olla kasulik. Selle installimiseks järgige linki:

CS6 puhul seda pistikprogrammi arendajad enam ei toeta. Võib-olla hiljem midagi muutub, kuid järgmiste filtrite ja pistikprogrammide jaoks pole veel värskendusi: (Variatsioonid, pildipakett (ContactSheetII), ExtractPlus, PatternMaker, PhotomergeUI, Web Photo Gallery, (WebContactSheetII) pluss eelseaded, kihtide komponeerimise skript Veebi fotogalerii, Texturizeri tekstuuri eelseaded). Lisateavet leiate siit: http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/plug-ins-photoshop-cs61.html#id_18512

Laadige arhiiv alla, pakkige lahti ja kopeerige kaustast ExtractPlus 8BF ja kõik muud pistikprogrammid (32-bitise versiooni jaoks):

PHSPCS4_Optional_Plug-Ins\English\Goodies\Optional plug-ins\Plug-ins 32-bit\Filters kausta:

\Programmifailid\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins. Järgmisel Photoshopi laadimisel kuvatakse need menüüs Filtr (Filter).

Selles arhiivis on kaustades Automatiseerimine ja Laiendused lisamooduleid, mida saate ka vastavatesse kaustadesse lahti pakkida.

Lugege faili "Tähtis pistikprogrammide kohta.pdf" sisu. Sellest saate teada, kuidas installida mooduleid, mida programm ei sisalda, ja mida arendajad soovitavad kasutada vananenud PhotoShopi funktsioonide asemel. Taaskäivitage Photoshop. Pange tähele, et ekstraktifilter ei käsitle valikut kõige paremini, võimalik, et maskide ja valikutööriistade kasutamine annab täpsema tulemuse, kuid mõnel juhul teeb see töö kiiremini kui teised.

Kui otsustate uurida ekstraktifiltri (Extract) võimalusi, on järgmine tekst teie jaoks. Kui arvate, et see pole vajalik, minge järgmisesse õppetundi.

Töö järjekord filtriaknas Ekstrakt (Extract)

Looge kihi koopia, lohistades tausta ikoonile Loo uus kiht (Loo uus kiht). Valige menüü - Filter (Filter) - Väljavõte(väljavõte).

Suumige sisse suurendusklaasi või klaviatuuri otseteega CTRL + , valige sobiv harja läbimõõt Pintselsuurus(pintsli suurus), on mugavam valida klahvide abil läbimõõtu [ ja ] ja mitte ainult siin ja praegu, vaid kõikjal ja alati Photoshopis.

Alustage tööriistaga õrnalt jälgimist servmarker(Servate esiletõstmine) .

Löögi värvi saab vajadusel muuta, valides väljal Highlight (Highlight) mõne muu värvi. Proovige valida selline harja läbimõõt, et joon asetseks nii objektil kui ka taustal. Silitage võimalikult objekti serva lähedale. Muutke töötamise ajal läbimõõtu. Liigutage pilti käsiTööriist(käsi) või vajutades klahvi ruum, mis on palju mugavam. Kasutage ctrlZ tühistamiseks või Alt + Tühista nupp - nupp nimetatakse ümber Reset (Reset). Ärge kunagi klõpsake lihtsalt Tühista(Tühista) Vastasel juhul peate uuesti alustama.

Valesti joonistatud joone saab kustutada tööriistaga Eraser.

Kui kontuuri piir on selge, märkige ruut NutikasEsiletõstmine(Kiire insult) , et tööriist järgiks automaatselt piire . Seda funktsiooni ei tohiks lubada, et valida hägusate servadega madala kontrastsusega objekte.

Tekstuuriga pilt(Tekstureeritud pilt). Märkige see valik, kui objekt või taust sisaldab palju tekstuure (tajult sarnased, heterogeensed elemendid).

Sujuv(Smooth) muudab kontuuri sujuvust. Alustage nullist või ühest, et vältida häguseid detaile. Kui tulemus on defektne, suurendage parameetri väärtust, et järgmine kord saada sujuvam versioon.

Kanal(Kanal) Pole saadaval, kui pildil pole alfakanalit. Selle üksuse aktiveerimiseks pildifailis peate esmalt looma alfakanali. Selleks peate lugema maskide ja alfakanalite õpetused ning looma need. Seejärel valige loendist Kanal (Channel) loodud alfakanal. Alfakanal tuleb luua servavalikust. Joone ääriste muutmisel muutub kanali nimeks Kohandatud (Kohandatud).

Kui tee sulgub, täitke valik tähisega TäidaTööriist(Täida) . Täitevärvi saab muuta väljal Täitmine.

Klõpsake eelvaade(Vaata). Täpse tulemuse saavutamine esimesel korral on väga haruldane. Vigade parandamiseks eelvaade (Vaata) teenindada kahte tööriista Korista ära(servade puhastamine), see eemaldab lisatausta (muudab maski läbipaistvaks) ja hoiab alt, taastab tausta.

Klaviatuuril numbrite 1 kuni 9 vajutamine samaaegselt hiire liigutamisega muudab läbipaistvuse astet.

servpuudutada(ääristamine)- puhastab servad. Tööriist teritab servi ja ühendab külgnevaid piksleid. Klaviatuuril olevad numbrid vahemikus 1 kuni 9 muudavad löögi astet. Vaheta tausta kuva(Ekraan), et parandada valiku kvaliteeti. Vaadake, kuidas objekt näeb välja must-matt (must), hall matt (hall), mitte (läbipaistev) või muu (värviline) taustal. Ja ka režiimist lahkumata eelvaade saate naasta algse pildi juurde, kui valite väljal Näita (Näita). Originaal(Originaal) võrdluseks. Kui olete tulemusega rahul, klõpsake nuppu Okei.

Kuidas kanda valitud objekt uuele taustale ja joonistada sellele vari.

Käsitsege tööriistaga liiga teravat serva Hägustamine(Hägu)- hägustamine pehmete servadega pintsliga ja parameetri väike väärtus Tugevus (Intensiivsus).

Teeme sobivama tausta, loome uue kihi, täidame selle valgega, topeltklõpsake sellel hiire vasaku nupuga või paremklõpsake - ülekatte valikud, valige musterülekate(Mustri ülekate), Gradiendi ülekate (Gradiendi ülekate) läbipaistvust vähendades värviülekate(katte värv) vähendab ka läbipaistvust. Okei. Lisage varje: uus kiht, must pintsel, millel on udune serv, vähendage läbipaistmatust. Tasandame kihid (Flatten Image), valides ühel kihil klõpsates hiire parema nupuga kontekstimenüüst vastava elemendi.

Parameeter Force Foreground (Objekti värvimine) raske struktuuriga objektide valimiseks.

Jõu esiplaan(Objekti värvimine) seda valikut kasutatakse siis, kui soovite välja lõigata keerulise sisestruktuuriga objekti (vaht, pihusti, muru, võilill...). Esmalt ringige objektil Edge Highlighter tööriistaga ja värvige sellega sisemus. Märkige ruut valiku Force Foreground (objekti värvimine) kõrval. Tool Eyedropper (pipett) vali pildilt hele värv, mis peaks jääma pärast filtrist väljumist. Klõpsake nuppu Eelvaade. Menüüs Ekraan (ekraan) määrake tulemuse paremaks arvestamiseks must matt (must). Märkige sujuv (Smoothing), kui valikus on nurki ja liigutage liugurit paremale. Klõpsake uuesti Eelvaade. Reguleerige lööki. Kui kõik sobib, klõpsake nuppu OK. Objekt lõigatakse taustast välja.

Teeme kassidele vannipäeva. Valige vesilõike kujutis, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl + A. Kopeerige see Ctrl + C. Kleepige see uude dokumenti Ctrl + V. Määrake selle kihi segamisrežiimiks Linear Light (Linear light). Vähendage läbipaistmatust. Kustutage lisaääred kustutuskummiga (või kihtmaski musta pintsliga).

Selles näites on sisestatud pilt kõverdatud ja pööratud horisontaalselt.

Küsimused:

(Õige vastuse saad teada videoõpetuse lõpus olevast viktoriinist)

1. Tööriist servmarker(Serva esiletõstmine) vaikimisi muudab joone roheliseks. Kas joone värvi on võimalik muuta?

b) – jah, värvipaleti mis tahes värvi puhul.

c) – Jah, ainult sinise värvi puhul.

d) – Jah, ainult sinise ja punase värvi puhul.

2. Mida tööriist teeb Korista ära(servade puhastamine)?

a) - Muudab maski läbipaistvaks, eemaldab tausta.

b) - Puhastab servad.

c) – nihutab serva.

3. Mida ma pean tegema tööriistade Cleanup ja Edge Touchup aktiveerimiseks?

a) – Märkige ruut valiku Näita esiletõstmist (Kuva tõmme) kõrval.

b) – Märkige ruut valiku Fill (Fill) kõrval.

c) - Joonistage suletud tee tööriistaga Edge Highlighter, täitke see täitetööriistaga ja klõpsake eelvaadet.

d) – Märkige ruut valiku Nutikas esiletõstmine (kiire tõmme) kõrval.

4. Funktsioon Nutikas esiletõstmine (kiire tõmme) on vajalik ...

a) – madala kontrastsusega objektide automaatseks valimiseks.

b) - suure kontrastsusega objektide automaatseks valimiseks.

Kodutöö:

Kodutöö failid saate alla laadida siit: või peidetud teksti nägemiseks.

Avage fail dog.jpg. Looge taustakihi duplikaat. Rakendage sellele ekstraktifilter. Eraldage berni alpi karjakoera kutsikas taustast, kasutades videoõpetusest saadud teadmisi. Teisaldage see teise dokumenti või lisage kihtide stiilide abil uue taustaga kiht.